Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

План поездки на север Японии

Классические варианты поездок по Японии обычно строятся вокруг путешествия в треугольнике из Токио на востоке, Киото на западе и Миядзимы на юге, включают в себя Нару с оленями, Осаку с такояки, Такаяму с горячими источниками и долину Кисо с древними домиками. Что делать, если вы уже проехали по такому маршруту? И что делать, если вы едете в страну на более долгий срок и хотите посмотреть подольше? Можно поехать дальше на юг, на Кюсю, но об этом позже. А можно поехать на север и посмотреть много крутых мест, до которых не добрались другие путешественники. Кроме того, такая поездка может быть даже очень классной для первой поездки в Японию.

Дело в том, что в этой поездке вы посмотрите фактически все типичные для Японии типы достопримечательностей: самурайский замок, горячие источники и гейзеры, храмы и святилища с тысячелетней историей (включая пещерные и горные), бамбуковые и хвойные леса, острова и озера, сады и парки, современные и древние, маленькие и крупные, традиционные и вестернизированные города. Покатаетесь на синкансенах и региональных поездах, на экспрессе “Охотск” и автобусе, на велосипеде и кораблике. В программе разве что нет ничего про гейш, но их можно посмотреть уже в Токио, в Асакусе. Даже Золотой павильон, как в Киото (и лучше), тоже будет! И на оленей, скорее всего, наткнетесь.

Этот план основан на моей поездке в сентябре 2014 года (с некоторой оптимизацией). Идея была такая: на самолете прилететь в город Саппоро на Хоккайдо, там активировать JR Pass, неделю медленно ехать из Саппоро на юг, останавливаясь в разных городах) и в последний день действия пасса прибыть в Токио. И затем уже вторую неделю поездки отдыхать в Токио – сходить на выставку Tokyo Game Show, пройтись по магазинам, сгонять на один день в Фудзикавагутико. Что делать в Токио, и так более-менее понятно (хотя об этом я тоже буду делать отдельные гиды), сейчас я расскажу именно о поездке на север. Как и почти во всех гидах (кроме супердешевого плана), я рекомендую останавливаться в отелях формата “бизнес-отель” (небольшой номер, где есть все – удобная кровать, столик, кондиционер, бесплатный беспроводной Интернет, фен, шампунь, ванна; все действительно отлично, это отели для командировок) во всех обычных городах, и только на горячих источниках раскошеливаться нормально так, не жалея на комфорте. В среднем номер на двоих с завтраком за всю поездку должен стоить меньше 10 тыс. иен (5000 рублей) за ночь (уже с учетом одной дорогой ночи на курорте с горячими источниками). Завтрак лучше всегда брать в гостинице, потому что нормальных традиционных завтрачных кафе в Японии почти нет (хотя, конечно, можно найти вестернизированное кафе с омлетиком или сэндвичами или выпечкой).

Отели я беру по плану все около вокзалов, чтобы можно было дойти пешком и не брать никакие такси (исключение – Ноборибецу, где понадобится еще автобус).

Также важное замечание. Типичная схема действий во время переездов по Японии такова: все переезды из города в город – только вечером. Вечером приезжаете в новый город, заселяетесь, ужинаете, немного гуляете по вечернему городу, спите, завтракаете в гостинице, выселяетесь и оставляете вещи на ресепшне. Дальше весь световой день (примерно до 18:00) гуляете, потом забираете вещи в гостинице и едете в следующий город. Передвигаться между городами утром бессмысленно (теряете световой день, а после 16:00 уже многие храмы могут вообще закрываться). Поэтому номер дня и название города в плане – это номер ночи, которую вы живете в этом городе (гуляете – на следующий день).

Для начала вам надо определиться с датами поездки в Японию и купить авиабилеты Москва-Токио-Москва. Включать Саппоро в них не надо. Как покупать билеты, можно почитать тут Хорошая цена – 30 тыс. рублей, терпимая – 40 тысяч. Прямые билеты быстро дорожают, но даже их сильно заранее можно купить за такие деньги. Ближе к дате – уже с пересадкой.

Из Токио до Саппоро надо добираться на лоукостере, и билет на него покупать отдельно. Лоукостеров есть целых три: Skymark, Jetstar, Vanilla Air. Стоимость билета на сентябрь (при покупке сейчас, 21 июля) – от 5000 иен. Конечно, если внимательно вчитаться в условия, окажется, что нужно доплачивать до багаж, но за 8000 иен вполне реально найти (4000 рублей). Плюс надо смотреть, из какого токийского аэропорта вылетает лоукостер (удобнее, конечно, чтобы ровно из того же, в который вы прилетаете). Мы, например, прилетали Аэрофлотом в Нариту, проходили паспортный контроль, а потом через часа три уже садились на рейс Jetstar до Саппоро.

Ехать до Саппоро на поезде (прямо вот сразу из Токио) – идея не очень, потому что поезд будет идти весь световой день (десять часов); ну, и придется потратить один день пасса. На самолете вы долетите за два часа.

День 1. Саппоро

О Саппоро я подробно писал вот здесь.

Добавить могу только то, что Саппоро – очень удобный город для адаптации тех, кто первый раз прилетел в Японию. Он не такой шумный, как Токио или Осака. На улицах не так много людей. Но он и не слишком традиционный, поэтому не будет такого культурного шока, как если начать с онсенной деревни или даже с Киото. Город очень просто устроен: прямоугольная сеть улиц, в центре – главный железнодорожный вокзал, по городу можно перемещаться пешком или на трамвайчике. И в нем есть все, что нужно: нормальные места с едой (с меню на английском даже можно найти), нормальные магазины, парки (где проходят собственные праздники-мацури, самый знаменитый из которых – зимний фестиваль ледяных скульптур). Сакура тоже есть.

Другое дело, что смотреть Саппоро есть смысл от силы полдня. Он нужен именно как точка для старта поездки. Поэтому в городе нужен отель на одну ночь. Прилетаете, заселяетесь, идете ужинать и гулять по вечернему городу, утром просыпаетесь, выселяетесь, оставляете вещи и гуляете по городу примерно до обеда. А далее – на вокзал, активируете JR Pass и едете дальше.

Жить удобнее всего рядом с центральным вокзалом, с южной стороны. Мы останавливались в отеле Richmond (чуть более пафосный бизнес-отель, но часто бывают скидки). Рядом еще есть APA hotel. Если хочется подороже, есть New Otani.

Когда я пишу эти строки, все они стоят дороже 10 тыс. иен – непорядок. Поэтому я нашел в том же районе Unizo Inn за 7800 иен (плюс еще 1200 за завтрак).

Поняли идею? Если цена не Ок, смотрите рядом похожие отели того же формата.

Программа минимум – парк Одори в центре города (где можно попробовать стрит-фуд и посмотреть на странные скульптуры о периоде освоения Хоккайдо). Дойти туда от отеля можно пешком.

Дальше на юг от Одори – квартал Сусукино, где в Саппоро едят и развлекаются (аналог токийского Кабуки-тё). Именно туда стоит идти на ужин. Тоже пешком (ну или пару остановок на трамвае).

Утром можно заглянуть на рыбный рынок Нидзё (к юго-востоку от Одори) и там же и позавтракать. И тоже пешком.

Кстати, в Саппоро принято есть крабов, обязательно попробуйте.

Из других развлечений – музей пивоварни Саппоро (лучшее массовое пиво в Японии) – 25 минут пешком от центрального вокзала.

Для совсем уж интересующихся – музей-деревня первопоселенцев Kaitaku no Mura, но туда надо ехать на комбинации поезда и автобуса. Такие деревни обычно нравятся тем, кому действительно важно посмотреть на быт японцев позапрошлого века. Но вполне можно и пропустить.

Также в Саппоро есть небольшая гора Мойва, на нее стоит взобраться, если у вас по плану дальше в путешествии нет более прикольных гор.

День 2. Ноборибэцу Онсен

Сначала надо добраться от Саппоро до железнодорожной станции Ноборибэцу. Активируем JR Pass, получаем бесплатные билеты на ближайший экспресс, едем (примерно полтора-два часа)

Уже на станции Ноборибэцу надо сесть на автобус до онсенного курорта (15 минут, нужно искать автобус до Noboribetsu Onsen).

Также между Саппоро и Ноборибэцу ходят междугородние автобусы – информация на всякий случай, если вам вдруг не подходит поезд.

Ноборибэцу – самый знаменитый онсенный курорт Хоккайдо. Но важно понимать, что Хоккайдо – это японский фронтир. Поэтому, в отличие от других курортов с горячими источниками, у этого нет сотен лет истории, древних императорских бань, статуй Оды Нобунаги и так далее. Но зато в этом курорте есть одиннадцать разных видов горячих источников с разной водой (у других онсенных курортов обычно два-три).

Поэтому самое разумное здесь останавливаться не в рёкане, а в большом современном отеле. Самый нормальный вариант – это Dai-ichi Takimotokan. Это удовольствие стоит ~32000 иен на двоих с завтраком и ужином, и это того стоит. Плюс там еще есть опция за 24000 без ужина и с предоплатой.

Отель реально большой, зато в нем есть семь из этих одиннадцати сортов воды в онсенах разных размеров и форматов (29 штук!). Есть сидячие и лежачие, есть а-ля джакузи, есть на улице и в помещении, есть маленькие и гигантские.

Как обычно, в Dai-Ichi есть отдельные зоны для мужчин и для женщин, и надо раздеваться целиком. Все по классическому этикету.

Но! Именно здесь, так этот это большой курортный отель в том числе и для иностранцев, есть и общая зона, в которой можно и нужно находиться в купальниках. Смысл в том, чтобы семья с детьми могла сидеть в источнике вместе.

При этом публичный онсен в Ноборибэцу (куда может зайти кто угодно за небольшую денежку – 420 иен) всего один и не очень большой, поэтому нет смысла брать дешевую гостиницу и рассчитывать на то, чтобы посетить публичный онсен. Нужно обязательно брать такой отель, в котором есть собственные горячие источники, и на это деньги не жалеть. И Dai-Ichi Takimotokan – реально лучший.

Отель можно брать с завтраком и ужином (учтите только, что в Dai-Ichi есть вариант не с ужином-кайсеки, а с шведским столом (Buffet Dinner в описании комнаты) – там тоже много вкусной еды, но ее надо набирать у прилавка, как в западных отелях; кайсеки с крабом – это in-Room Dinner (Crab Course) Included), можно только с завтраком, – рядом есть несколько ресторанов с раменом, идзакая с пивом и закусками, так что с голоду не умрете.

Проснувшись утром и позавтракав, надо выписаться из отеля, оставить вещи на ресепшне и отправиться целый день гулять по окрестностям.

Главное в Ноборибецу – Дьявольская долина (Jigokudani), которая начинается буквально в пяти минутах пешком от отеля. И тут вы внезапно узнаете, как именно вся эта вода из горячих источников выглядит в естественной форме.

Тема дьявола (вернее, демонов) – главная в Ноборибецу.

Классические демоны (красный и синий) из японской мифологии тут везде.

Это любовь.

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Данте и Вергилий

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

В Ноборибецу есть даже собственное демоническое пиво (ужасное, к слову).

Возвращаясь к марсианским пейзажам.

Еще немного ада.

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

По долине (вернее, не по долине, а по лесу рядом) проложено несколько туристических маршрутов, по ним можно без труда гулять в обычной удобной обуви. Есть маршруты длиннее, есть короче. Я бы заложил часа два-три на все.

Выглядит это как эдакий лес с холмами, между которыми течет множество ручейков с горячей водой из разных источников, разного цвета и температуры. Кое-где они сливаются в один.

В любом случае очень круто дойти до озера (пруд Оюунума). В его центре бьют гейзеры, и из него вытекает небольшая речка.

Все это безопасно, главное – не совать руки в воду (она вполне может быть горячее 50 градусов).

Второе развлечение Ноборибецу – это медведи. На горе над курортом расположена медвежья ферма с музеем, куда надо подниматься на фуникулере. К сожалению, когда я был там, из-за тайфуна фуникулер не работал, поэтому я побывал только в музее под горой.

Но там должно быть весело.

А еще в Ноборибецу можно случайно встретить дикого оленя. Не ручного, как в Наре, а прямо дикого-дикого (я даже испугался, потому что в кустах он был очень похож на медведя).

Впрочем, на Хоккайдо все похоже на медведя.

На хоккайдо даже кукуруза кусается

A post shared by @ luckydakk on

На карте есть еще озеро Куттара в жерле вулкана, но туда уже пешком не дойти.

Зато на автобусе или такси можно доехать до как бы “деревни эпохи Эдо”. Это уже не музей, как в Саппоро, а скорее туристический аттракцион с шоу ниндзя. Может быть, тоже интересно (главное – понимать, что в этих местах никаких ниндзя никогда не было).

Нагулявшись, надо забрать вещи, доехать на автобусе до железнодорожной станции Ноборибецу и вечерним поездом ехать в Хакодате (желательно заранее погуглить расписание, поезда ходят редко).

День 3. Хакодате

Жить тут надо, как обычно, у вокзала. Это удобно по логистике, и здесь находится едально-питейный район (в Хакодате, кстати, надо обязательно попробовать блюда из осьминога – например, рамен с осьминогом).

Сейчас на сентябрь я вижу, например, Smile Hotel у вокзала за 8600 иен за двоих с завтраком. Или Promote за 9500. Тут доступность отелей гораздо выше, чем в Саппоро, и очень часто предлагают жирные скидки на четырехзвездочные отели. Например, Four Points by Sheraton предлагают за 11600 иен. Но я бы все же не стал на них тратить деньги, а взял бы любой бизнес-отель за ~9000 иен.
При этом у местного отеля сети APA почему-то рейтинг 5.4/10 среди пользователей, и я не хочу проверять, почему. Альтернатив полно.

В отличие от Саппоро, пешком до самого интересного не дойти, надо будет ездить на трамвайчике. Он прекрасен.

Чтобы сэкономить, проще всего прямо на вокзале купить туристический проездной на трамвай на один день.

Хакодате (как и Кобе, например) относится к портовым городам, которые еще в эпоху сегуната были открыты для иностранцев. Поэтому для японцев город интересен прежде всего объектами, построенными иностранцами или для иностранцев (что-то вроде колониальной архитектуры, с поправкой на то, что Япония не была колонией).

Именно в Хакодате больше всего объектов, связанных и с Россией. Есть даже надписи на русском языке!

И русские вузы!

И, конечно, храмы Японской православной церкви.

Все это находится в самом интересном месте Хакодате – квартале Мотомати.

Мозг ломается. Там есть и дома в как бы немецком, в как бы французском и как бы британском стиле.

Вторая достопримечательность Хакодате – крепость Горёкаку, построенная по западным фортификационным технологиям. Весной там цветет сакура, как и в любом японском замке. Кстати, именно здесь был провозглашена и некоторое время существовало независимое государство в конце XIX века (осколки армии сёгуна пытались сопротивляться центральной власти императора).

Японцы еще рекомендуют “район красных кирпичных складов”, но он имеет ценность скорее для местных (правда, там можно сесть на кораблик и отправиться в небольшой круиз по заливу – для тех, кто хочет поставить галочку, что плавал по Тихому океану).

Иностранцам, однако, должно быть интереснее то, что в Хакодате находится отличный музей народа айнов (коренное население Хакодате, почти уничтоженное японцами пару веков назад).

Музей прямо великолепный, там много аутентичного айнского искусства. Такого вы нигде больше не увидите.

Айны бомжуют у костра.

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Боевой медведь айну

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Еще один интересный вариант – подняться (на трамвайчик и на фуникулере, либо на специальном туристическом автобусе от вокзала Хакодате) на гору Хакодате и посмотреть оттуда на город. Вечером вид открывается великолепный.

Также там можно посмотреть на остатки форта времен Второй мировой войны.

Так что город отличный и, что важно, не похож на другие японские города (кроме, повторюсь, Кобе).

Трамвай в Хакодате.

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Не забывайте, кстати, пополнять коллекцию фото водопроводных люков!

Этот город охраняется кальмарами

A post shared by @ luckydakk on

День 4. Аомори и Хиросаки

Из Хакодате надо на поезде доехать до Аомори (через тоннель под проливом между островами Хонсю и Хоккайдо) и остановиться в гостинице недалеко от вокзала.

Здесь они совершенно дешевые. Но! Мы в 2014 году останавливались в Art Hotel Color Aomori за 4000 иен за номер. При этом нам с женой достался роскошный номер, а друзьям – маленький и прокуренный за ровно те же деньги. Поэтому лучше попробовать что-то другое. Например, Sunroute за 6800 иен. Или местную APA (у нее норм оценки). В любом случае и отели, и рестораны здесь находятся с восточной стороны центрального вокзала. И на отель есть смысл закладывать 7000 иен.

Сам по себе город Аомори не очень интересен, это просто удобное место, чтобы жить. Квартал с едой здесь прямо у вокзала, все очень близко и комфортно. Ну и есть еще Nebuta Warasse – музей в честь местного фестиваля.

Префектура Аомори куда интереснее, а самое главное место – город Хиросаки (45 минут от Аомори на электричке), который еще называют “северным Киото”.

В Хиросаки есть отличный замок с парком (где весной цветет отличная сакура) и множество буддистских храмов.

Замок повелителей севера.

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Осенью тут проходит фестиваль в честь листьев. Листья выступают на сцене.

И, конечно, замковый парк преображается.

Также стоит заглянуть в Fujita Memorial Garden – типичный образец японского ландшафтного дизайна. Он начинается прямо рядом с замковым парком.

Важно понимать, что префектура Аомори – центр японской индустрии производства яблок, а Хиросаки – центр этого центра. Поэтому тут множество вкусняшек из яблок. И памятников.

Памятник айфону (на самом деле, нет).

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Хиросаки – довольно большой город, и храмы расположены далеко друг от друга, поэтому это был единственный случай, когда мы взяли такси откуда-то из самых дебрей города до железнодорожной станции.

Поэтому, возможно, до храмов идти не стоит, достаточно просто посмотреть замок, парк вокруг и сад Фудзита.

Возвращаясь к яблокам: с 6 по 20 мая в Хиросаки проходит фестиваль любования цветением яблони.

В Аомори есть даже такое развлечение, как яблоневые сады для туристов, где за денежку можно получить опыт срывания яблок с дерева Вряд ли это интересно русскому человеку, воспитанному дачей, но вообще гулять по японским деревням мимо всех этих аккуратненьких садов (где каждое яблочко может быть прикрыто отдельным зонтикм от дождя) – это забавно.

В сезон момидзи (октябрь-ноябрь) есть смысл съездить на гору Накано Момидзи (сначала полчаса от Хиросаки до Кироиси на местном поезде, потом еще полчаса на автобусе). Там храмики и подсвеченные момидзи.

Кстати, Куроиси – это онсенный город, если вдруг захотелось усилить поездку.

В целом в Аомори есть куча отдыха формата “красивое ущелье” или “нетронутая буковая роща”, если вдруг захочется остаться в префектуре подольше.

Но по плану достаточно посмотреть за один день Хиросаки и, если есть силы, что-то рядом, а потом двигать дальше, в префектуру Иватэ.

День 5. Итиносеки и Хираидзуми

Со станции Аомори доезжаем до станции Итиносеки и заселяемся. Все просто.

Гостиница – прямо у вокзала (вариантов немного – Sunroute за примерно 8000 иен), едально-питейный район – прямо напротив вокзала.

Сам по себе этот город тоже не очень интересен – это просто удобная пересадочная станция с синкансена на локальный поезд, на котором можно доехать до города Хираидзуми (если в Итиносеки на ваши даты нет удобных гостиниц, можно с той же целью использовать город Китаками, там больше гостиниц – вроде Green Hotel).

Вернее, как и в любом приличном японском городе, тут есть святилище с парком вокруг, на горе, и даже с сакурой.

Так как до него идти нужно буквально пять минут, можно и заглянуть мельком. А потом – в Хираидзуми.

Хираидзуми – это тоже как бы “северный Киото”, но несостоявшийся. Город процветал примерно тысячу лет назад, но в 1189 году местный клан Фудзивара приютил изгнанника Ёсицунэ Минамото (герой войны между кланами Минамото и Тайра и вообще один из самых известных самураев в истории) и был наказан.

В честь этой истории Мацуо Басё сочинил грустное хайку (за что Басё в городе обожают).

Сейчас это тихий провинциальный городок с несколькими храмами и святилищами, внесенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

И, что еще более важно, это плоский городок, по которому классно кататься на велосипеде!

Велосипед можно арендовать прямо у железнодорожной станции: выходите – и вот они. Стоит это удовольствие несколько сотен иен, залог не требуется. У всех достопримечательностей есть парковки для велосипедов. Тут же вам выдают и карту. Автомобилей в городе почти нет. Идеальное место!

Начну с самого маленького и неинтересного (хотя и оригинального) святилища: Takkoku no Iwaya, встроенное в гору.

Гораздо более крупный и интересный храм – Моцу-дзи

Как обычно, самое красивое в нем – не столько сами здания, сколько ансамбль из строений, парка, озера, ручейков.

Ну и самый важный храм – Тюсон-дзи.

В нем круто то, что здесь есть примерно такой же Золотой павильон, как в Киото, но его можно рассмотреть вблизи (а не просто сделать фото издалека).

Сам по себе храм стоит на холме, окружен красивейшим лесом.

Гуляем меж сосен и бамбука

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

А еще именно здесь я смог купить магнитик с эмблемой клана Нобунага (хотя он, конечно, не имеет никакого отношения к Хираидзуми).

И наверху есть еще музей с коллекцией будд из храма.

Прекрасное место в любой сезон.

Ну и напоследок можно еще посмотреть на мемориал в честь того самого Ёсицунэ Минамото.

Все эти точки, повторюсь, отмечены на велосипедной карте. Но можно то же делать пешком или прокатиться на автобусе.

Далее возвращаемся в Итиносеки, забираем вещи и едем на синкансене в Сендай.

Дни 6 и 7. Сендай. Мацусима и Ямадера.

В Сендае живем два дня. Сам по себе Сендай – тоже не очень интересный город и нужен как удобная логистическая база. Из него можно добраться до двух интересных локаций: Мацусима чуть севернее и Ямадера западнее. В 2014 году, к сожалению, у меня не получилось снять в нем отель – абсолютно все было занято (до сих пор не понимаю, почему). Поэтому тогда пришлось жить в городе Ямагата (в соседней префектуре). По деньгам это было выгоднее, потому что поезд-то все равно бесплатен, но лишние пару часов на дорогу пришлось потратить.

Сейчас я смотрю и вижу, что бизнес-отели стоят в районе 9000 иен за ночь на двоих. Нормально. Селиться надо с восточной стороны вокзала, между вокзалом и едально-питейным районом Кокубун-тё.
Например, в Smile Hotel (ближе к еде) или APA (ближе к вокзалу).

Соответственно, первый день смотрим Мацусиму. Из Сендая надо просто за полчаса доехать на поезде до станции Мацусима-кайган.

Мацусима известна бухтой, в которой есть 260 мелких красивейших островков, поросших соснами (отсюда и название).

В Мацусиме тоже можно арендовать велосипеды, город достаточно плоский, и мы их арендовали. Но на самом деле здесь они не очень нужны. Все достопримечательности находятся достаточно близко, при этом много пешеходов, которые мешают кататься. Так что проще гулять пешком и больше фоткать.

Хочу купить этот остров.

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

На один из островов побольше и один из островов поменьше прокинуты мосты, так что можно погулять по ним, поесть уличную еду и сделать еще больше классных фото. На острове поменьше есть свой храмик.

Карта острова сокровищ. #Japan #Япония

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Можно еще взять круиз на кораблике вокруг всех этих островов в порту. Порт тоже прямо рядом со станцией.

Также всем, кто интересуется японской историей, стоит зайти в местный музей Масамуне Дате. Там есть подписи на английском, а экспозиция действительно большая.

Возвращение блудного Дате.

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Ну и сувениров отличных очень много.

Масамуне Дате, как великий человек, проинвестировал деньги в местный древний буддийский храм Дзуйган-дзи.

Но сам по себе храм не так интересен, как пещеры, в которых изначально жили монахи тысячу с лишним лет назад. Они прямо через дорогу от храма. И такого вы точно прежде не видели.

Закончить день можно в чайном домике Канрантей (Тойотоми Хидеёси, объединитель Японии, подарил его Масамуне Дате за хорошую службу).

Домик действующий, 600 иен за церемонию (настоящий зеленый чай маття с пенкой и сладость).

На второй день едем в Ямадеру. Тоже поезд, до станции Ямадера, около часа, без пересадок.

Прямо от станции начинается туристический маршрут – тут куча сувенирки и еды, которую лучше попробовать на обратной пути.

Ямадера – это горный храм. То есть, мы уже видели пещерные храмы, храмы у озера, храмы на острове, а это храм прямо на горе, куда нужно подниматься по тысяче ступеней. Без читерских фуникулеров.

Вернее, здесь какая-то канатка, но она используется только для грузов для монахов.

У храма Ямадера есть две фишки: душераздирающие горные виды и обилие мелких забавных культурных деталей, пригодных для фотографирования.

Японцы кормят гору деньгами.

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Микки и его друзья #япония #japan #буддизм

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Каллиграф за работой.

A post shared by Konstantin Govorun (@litewren) on

Серьезно, сами здания не так впечатляют, как очередная странная статуя в передничке или каллиграф за работой. Или вид сверху на электричку.

Ну и, конечно, здесь можно застать ранние момидзи еще в середине сентября.

А в ноябре тут уже снег.

На обратном пути советую поужинать в соба-ресторанах у станции (префектура Ямагата славится собой).

А потом уже обратно в Сендай, забрать вещи, и на синкансене в Токио в последний день действия JR Pass.

Дни 8-14 – Токио

Жить лучше всего у станции Нингётё, тут я объясняю, почему.

Не буду подробно описывать, что делать в Токио, – это история для отдельного гида. В 2014 году наша подруга съездила на день к Фудзикавагутико на автобусе и обратно – хорошая идея.

Можно вообще заранее не планировать, куда конкретно вы будете кататься, и просто делать то, чего вам не хватило во время поездки на север (ну или что понравилось и хочется добавки). Если храмов – то в Камакуру. Если гор (и тоже храмов) – в Никко. Если горячих источников – то в Кусацу.

Да и в самом Токио вам точно скучно не будет.

Также есть вариант усилить поездку на север, плюнуть на недельное ограничение на JR Pass, потратиться больше на поезда и посетить префектуру Акита (см. гид от нашего читателя), Дзао Онсен, деревню лис Дзао и кошачий остров Тасиродзима.

Это все более-менее по дороге, но займет еще по дню каждый пункт как минимум.

Собственно, я бы съездил в следующий раз в Дзао.

Теперь о деньгах. При поездке на двоих на четырнадцать ночей:

Авиабилеты обойдутся в 30-40 тыс. рублей x 2 = 60-80 тыс. рублей.
Билеты до Саппоро – 4000×2 = 8 тыс. рублей
Гостиница на 14 дней – 70 тыс. рублей.
JR Pass на двоих – 30 тыс. рублей.
Мелкий транспорт в Токио и трансфер из/в аэропорт – 5 тыс. рублей.

Итого без еды: 173-193 тыс. рублей на двоих за все ключевые вещи.

Остальное, в общем-то, зависит исключительно от ваших аппетитов.
Для справки:
– Нормально пообедать/поужинать без алкоголя (с водой или чаем) вкусной местной едой в первом попавшемся ресторане – 1200 иен, 600 рублей.
– Пиво – 500 иен за бокал, 250 рублей.
– Входной билет в музей – 300-1500 иен, 150-750 рублей.

Завтраки, напомню, входят в стоимость отелей.

Если не экономить и просто нормально отдыхать, то общий бюджет дойдет где-то до 260 тыс. рублей.

Удачной поездки!

И, как обычно, читайте о Японии в телеграм-канале wrenjapan и обсуждайте Японию в чате канала.