Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Поездка в Курокава онсен (лучшее место в Японии)

В 2011 году я приехал в Японию без четкого плана поездки и забронированных гостиниц, но с ваучером на JR Pass и четким желанием уехать из Токио куда-нибудь подальше, забраться в самую дикую глушь (под которой почему-то понимал остров Кюсю) и впервые в жизни погреть кости в настоящем онсене (который до этого я видел только в аниме).

Поэтому уже в Токио я спросил у знакомого японца, может ли он мне порекомендовать крутой онсен, желательно – на Кюсю. Я катался по стране вместе с будущей женой, поэтому было важно сделать все идеально. Японец оказался родом с Кюсю и ответил, что да, знает такое место – “настоящая инака” (т.е. глубинка-глубинка) и одновременно лучшая онсенная деревня в стране. Он показал мне на ноуте несколько вариантов с жильем, тут же забронировал рёкан (по старинке, по телефону) и автобус от Фукуоки до Курокавы (тоже по телефону), а еще построил план поездки от Токио до Фукуоки на синкансенах с пересадкой в Осаке (я его показал при активации пасса и получил билеты на весь маршрут).

И вправду полная инака.

Было страшновато. Например, в Фукуоке я на ломаном японском объяснял в кассе, что у меня забронированы билеты на имя N-сан. Потом несколько часов ехал на автобусе с толпой местных жителей по каким-то горным тропинкам с душераздирающими видами на речки, водопады, холмы, скалы и рисовые поля. Наконец, водитель высадил нас на остановке где-то в чистом поле (на самом деле, на краю деревни, но ее не сразу было видно). Мобильного интернета у меня тогда не было, поэтому я уже приготовился искать рёкан буквально по спичечному коробку (очень схематичной карте, которую я распечатал в предыдущей гостинице).

Тут внезапно к остановке подрулила маленькая японская машинка, из нее вышел улыбающийся дядечка и спросил: “Константин-сан?”. Меня никто не предупредил, что персонал рёкана знал, когда именно я приезжаю (впрочем, это был единственный подходящий автобус из Фукуоки, поэтому они могли это сделать и наугад) и что вообще это нормально – встречать клиента у ближайшей железнодорожной или автобусной станции. Дядечка подвез нас до рёкана, хрупкая японская девушка затащила мой гигантский чемодан на второй этаж (я порывался ей помочь, но девушка меня оттеснила), а хрупкая японская старушка налила зеленый чай с вкусняшкой, выдала юкаты и провела экскурсию по заведению.

Рёкан Юмотосо легко узнать по старинному колесу у входа.
Если правильно помню, оно даже крутится.

Рёкан назывался Yumotoso (да, на самом деле он легко бронируется и через букинг), я выбрал именно его, потому что он был (судя по картинкам и описанию в Интернете) самым камерным и одновременно предлагал сервис приватных family bath (я боялся, что в публичном онсене будет неловко, но ошибался). Я взял в нем сразу две ночи (раз уж приехал в такую даль, то надо сделать все нормально), и это было абсолютно правильным решением.

Вид конкретно из моего окна моего номера. Прямо над рекой!

Первым делом я, конечно, пошел в онсен, и это был опыт, который перевернул мою жизнь. Когда меня спрашивают, почему я полюбил путешествовать по Японии, я обычно вспоминаю не о том, что я люблю японские видеоигры или аниме или культуру. Я обычно вспоминаю тот день, когда я залез в каменный онсен в этом конкретном рекане. Сверху лениво накрапывал мелкий дождик, вокруг качался жирный бамбук, внизу шумела бурная горная реченька (собственно Курокава), и я почувствовал, что жизнь удалась.

То самое эпохальное место. Странно, что фото именно этого онсена нет на странице отеля на Booking.com, но он должен там все еще быть. Туристы видели его в 2018 году.

Как и во многих других традиционных рёканах, в Юмотосо есть две зоны с онсеном с разным дизайном, и раз в сутки они ротируются между мальчиками и девочками. Поэтому утром я обнаружил, что можно насладиться другим вариантом.

Вдали – две бочки, рассчитанные на одного человека каждая. Всего зона с онсеном рассчитана на четырех людей максимум. Но и номеров в рёкане очень мало, так что почти никого из других гостей и не видел.

Плюс, конечно, в Юмотосо есть онсен внутри помещения и несколько отличных family bath.

Именно тут же я впервые в жизни попробовал ужин кайсеки, который нам накрыли прямо в номере.

Это только маленькая часть ужина. Еду приносят по частям.

Закусочки, суши, что-то вроде сябу-сябу, речная рыба на гриле, и все идеально красиво подано – я влюбился в кайсеки. И во вкус, и в сам процесс.

Плюс на завтрак примерно такой же формат, но полегче и с яишенкой.

Казалось бы: хороший рёкан, но почему это место лучшее в Японии? Ведь что-то подобное можно найти и поближе к Токио.

Штука в том, что Курокава онсен гордится тем, как здесь сохранена традиционная архитектура. Здесь не разрешают строить современные бетонные отели (хотя один, кажется, есть на самом отшибе), и ничего не портит естественный пейзаж. Рёканы как бы встраиваются в него, вросли в горы и гнездятся вокруг реки, и выглядят так, словно на дворе XIX век.

Именно поэтому по Курокаве принято ходить в традиционных юкатах, и это не выглядит дико. И юкаты, и накидки на них, и халявные зонтики (на случай дождика) выдают в рёканах.

Серьезно, самое живописное место и с довольно разнообразными видами.

В Курокаве даже есть свой маленький ад (место, где из-под земли выходит горячая вода, гейзеры и вулканические газы).

Выглядит необычно.

Главное – эту водичку не трогать руками.

Можно подняться повыше и пофотографировать горы с точки для влюбленных.

По Курокаве и окрестностям можно долго гулять, пить в кафешках чай с вкусняшками, покупать сувениры, загадывать желания в святилищах – классические развлечения онсенной деревни. При заселении в рёкан выдают бумажную карту всего интересного и предлагают довезти на автомобиле до отдаленных частей деревни – ведь она длинная и вытянута вдоль реки (но мы не стали забираться далеко – было достаточно мест, куда дойти пешком).

Но у Курокавы есть еще одна гениальная особенность. В туристическом центре в центре деревни продаются пропуски для онсен-хоппинга, которые позволяют за 1300 иен посетить онсен в трех любых рёканах на выбор (а их там десятка три). Не останавливаясь в них. Чтобы оценить разный дизайн. Классические публичные онсены тоже, кстати, есть, но туда идти незачем, там все очень простенько. Только в рёканные по пропуску.

Пропуск выглядит как здоровая деревянная штука, которая вешается на шею. Сзади у нее есть три наклеечки, которые отрываются при входе в рёкан на выбор. Пропуск остается вам на память, дизайн из года в год меняется.


И это было очень круто. Вместе с пропуском выдают буклетик со списком рёканов, картой и коротким описанием с фоткой. И там все прямо отлично. Не забывайте только обращать внимание на нарисованных мальчиков и девочек: в некоторых рёканах онсены смешанные, все купаются вместе.

Заборчик – потому что там река, а рекой люди ходят. Чтобы вас голых не видели.

Например, в рёкане Yama-no-Yado Shinmeikan онсен располагается в пещерах на берегу реки. Пещеры искусственные – их ручками выдолбил владелец рёкана насколько десятилетий назад.

Такого больше нигде не видел.

Дальше я смотрел на план и выбирал, где мне больше нравится.

Судя по значкам, там есть большой женский онсен на 20 человек и гигантский общий на 50. Кстати, по этой же схеме можно ориентироваться и когда бронируете себе рёкан для жилья.

Вот, например, как раз Yamabiko.

Это онсенный рай, серьезно. И второй день (в первый мы приехали около 16:30, заселились и почти все время провели в рёкане) мы как раз провели, лениво гуляя по деревне, попивая чай в кафешках и раз в два часа заходя в новый онсен. Больше четырех заходов (три по пропуску и один в рёкане) просто не выдержать, но они все классные.

Это просто мостик через реченьку для гостей рёкана.

Так что в Курокаву я еще обязательно вернусь. По деньгам, кстати, все вменяемо: примерно те же 30 тыс. иен за номер на двоих с завтраком и ужином, как и везде (город, к слову, называется Минамиогуни).

Как можно вписать Курокаву в план поездки по Японии и как можно сэкономить? Поезда туда не ходят. До деревни можно доехать от Фукуоки (вернее, от станции Хаката), автобус идет 2.5 часа. Это хороший вариант, но если выехать на утреннем (в 9:36), то вы приезжаете в Курокаву в 12:12. Скорее всего, это слишком поздно, чтобы посещать деревню одним днем (последний автобус обратно – в 16:00), но для приезда с проживанием – нормально.

Из Кумамото автобус идет тоже 2.5 часа, но выезжает раньше, и теоретически можно приехать в 10:30, быстро пробежаться по онсенам и в 16:21 поехать обратно. Рабочий вариант, хотя я бы рекомендовал все же пожить в Курокаве, и в идеале – пожить там два дня. Да можно хоть три! Вот почитайте такой гид на английском, там подробнее расписаны местные развлечения.

Если онсены надоедят, можно съездить еще и к водопадам Набегатаки.

Наконец, есть еще вариант поехать из Курокавы на автобусе в Юфуин и далее в Беппу. Это хороший способ устроить себе сквозную поездку (Фукуока-Курокава-Юфуин или Кумамото-Курокава-Юфуин).

Так что комбинируйте и придумывайте собственный идеальный маршрут. Единственная проблема – расписание автобусов (что-то знает гугл, что-то знает Official Japan Travel App, так что надо комбинировать источники). В 2011 году мне было сложнее: не было мобильного интернета и навигации. Не было расписания под рукой: пришлось спрашивать (на японском) у девушки в рёкане, когда отходит автобус до Кумамото. С другой стороны, я не втыкал в смартфон и больше разглядывал окрестности. ^_^

Так что гуглите расписания заранее, бронируйте рёкан через букинг и наслаждайтесь Курокавой. Конечно, это дальше, чем Хаконе, но зато гораздо аутентичнее, атмосфернее, красивее и уютнее.

Лучшее место в Японии. Серьезно.

Самостоятельные путешествия – это нестрашно и очень интересно! А если есть вопросы – задавайте их в телеграм-чатике. И рекомендую подписаться на основной телеграм-канал с фактами о Японии.

Ну и FAQ о путешествиях в Японию читайте.

P.S. Автор заходного фото – Michael Runkel.